Для начала хочу сказать чем водородная горелка отличается от других. Во первых она очень удобна и ее можно использовать при работе в квартире. Потом, от нее нет запаха, но главное она позволяет применять широкий диапазон температур от минимальной до 1800 градусов (я на ней плавил платину). Это очень полезно в работе, потому, что позволяет делать «быструю пайку» то есть когда вы припаиваете одну деталь, то рядом стоящая не отваливается. С ней можно делать плавку, то есть вы можете сами варить припой. Все расходники это вода и электролит (я пользуюсь каустиком). Ну в общем начнем.
Первая деталь.

Горелка это электролизер из набора пластин на каждой из которых разлагается вода на кислород и водород (газ Брауна). Их количество определяйте сами, чем больше, тем мощнее. Но не делайте меньше 10. Размер тоже определяйте сами. Я рекомендую от 150 до 200 мм. Лучше брать любую нержавейку, любой толщины. Но можно и просто жесть. Отверстия под шпильки сверлите исходя от их диаметра в защитной оплетке. Для этого можете использовать термоусадочный кембрик или обычный кембрик размягченный ацетоном.
Вторая деталь.

Резиновая прокладка. Резина любая, но не толще 5 мм. Именно резиновая прокладка создает рабочую камеру для воды. Отверстия побивайте просечками, либо фирмеными, либо заточите трубку.
Третья деталь.

Это две боковые детали, и лучше их делать из толстого оргстекла, чтобы были прозрачными. В них сверлите отверстия для залива и слива воды и забора газа. Они благодаря шпилькам позволяют надежно сжать весь набор пластин создавая герметичные камеры.

Здесь пластины красные, а резина черная. Шпильки не рисовал (устал). От первой и последней пластины выведите контакты.
Советую боковушки делать чуть больше, что бы можно было прикрутить защитный кожух. Другие состовные элементы выложу завтра.
Практические советы.
Когда будете изготавливать пластины, не сверлите отверстия под шпильки обычным острозаточеным сверлом. Это крайне опасно. Сверло легко продавливает лист, захватывает большой объем металла и проворачивает заготовку, при этом может очень сильно покромсать руки. Для таких целей сверло специально затачивают под перку (плоский торец с острым выступом в центре). Пожалуйста не игнорируйте это предупреждение. Руки у вас золотые, поэтому берегите их. К стати я там нарисовал отверстие под 10 мм шпильку, это я видимо погорячился, там вполне можно поставить и 8-ми мм, а значит сверлите 10-кой. Очень важно чтобы все отверстия точно совпадали, поэтому советую разметить одну пластину, сжать их в пакет струбциной и в центрах отверстий просверлить тонким сверлом(2мм) отверстия. Они будет направлением для большого сверла. Не пытайтесь сверлить большим сверлом весь пакет, из этого ничего хорошего не выйдет. Ведь набор пластин это не монолит и при его сверлении получаются не отверстия, а просто «хлам». Перед сверлением все пластины пометьте где у них будет верх, чтобы при сборке не.было проблем. Если у вас нет возможности выполнить эту задачу, проверьте нет ли в вашем городе лазерной или плазменной резки, они легко выполнят эту задачу и к стати, у них может быть и материал. Если и это не поможет, тогда сверлите отверстия таким сверлом каким сможете, а потом разбивайте их круглым напильником. Не спешите сверлить отверстия под выход газа и заливку воды. Делайте это только тогда, когда у вас уже вырезаны прокладки и вы знаете границы камеры. При этом, нижнее отверстие сверлите «хаотично», то есть постоянно смещая, что бы в итоге не было прямой линии. Я не вникал в физику этого процесса, но уверяю вас делайте так как я сказал. Верхнее отверстие сверлите по выше, но следите, чтобы резиновая прокладка его не перекрыла.
Для изготовления резиновой прокладки подойдет любая резина, при условии, что она ровная. Изготовьте шаблон из доступного материала и аккуратно разметьте и вырежьте прокладки. Советую ее сделать чуть больше по контуру, чтобы она перекрыла металлические пластины. Это будет естественной изоляцией.
Боковушки тоже сделайте чуть больше чем пакет из резины и пластин для лучшей устойчивости. Советую просверлить дополнительное отверстие в верху задней боковушки для выхода воздуха при заливке. После заливки его заглушите винтом. В передней боковушке в верху отверстие для штуцера. Через него можно заливать воду, хотя это не удобно. Поэтому можете сделать дополнительное отверстие для заливки воды.
Теперь вам необходимо запитать первую и последнюю пластины. Можете к ним просто припаять провода, но лучше вырезать тонкие медные шайбы, припаять к ним провода и нанизать их на шпильки во время сборки.
Шпильки надежно за изолируйте. Есть много способов, выберете любой. Я натягивал обычный кембрик. Изначально он был чуть меньше по диаметру, но я положил его на пару минут в ацетон. Его раздуло и я легко его одел. Потом ацетон испарился и кембрик плотно обжал шпильку. Старайтесь что бы при сборке пластины не повредили изоляцию шпильки.
Ну вот вроде и все по этому этапу.